Abonos verdes de otoño: qué sembrar en octubre-noviembre

Finales de octubre, y la mayoría de los bancales de la huerta quedan vacíos y pasarán el invierno desnudos. Un suelo desnudo bajo la lluvia invernal pierde nitrógeno por lixiviación, es batido por las lluvias y sale del invierno más pobre y más compacto de lo que entró. Hay dos respuestas: cubrir el suelo con acolchado, o sembrar un abono verde en otoño que lo cubra y lo trabaje todo el invierno. La segunda opción tiene fecha límite — y está cerca.

Precisión de encuadre: las fechas siguientes valen para la mitad norte de las zonas templadas. En el sur, añade dos a tres semanas; en altitud o en zonas continentales frías, quita otras tantas. En todo caso, una cubierta debe llevar levantada cinco a seis semanas cuando llegan las heladas — es lo que fija tu verdadero fin de ventana.

Qué abonos verdes sembrar en octubre-noviembre, y en qué dosis

La siembra se hace a voleo sobre un bancal limpio y rastreado: se dispersan las semillas, se entierran con un rastrillado — y luego se apisona o se pasa el rodillo. Este último gesto, que los principiantes casi siempre olvidan, garantiza el contacto suelo-semilla y marca la diferencia entre una germinación regular y una a manchas. No hace falta regar: la humedad de otoño basta. La densidad para una cubierta cerrada sin sobrepoblación:

Estas dosis en gramos por metro cuadrado suponen siembra a voleo; para 100 m² cuentan entre 0,8 y 1,5 kg de semillas según la especie — una horquilla que se lee directamente en los sobres del semillero. La veza, más gruesa, se mide por metro de línea. Por debajo de la horquilla la cubierta queda agujereada y las adventicias la aprovechan; por encima, la mostaza y las brasicáceas germinan tan bien que la sobrepoblación pasa a ser el problema.

El centeno: el único cereal aún en su ventana óptima

Es el único cereal cuya siembra sigue siendo óptima esta semana. Sembrado entre el 20 y el 30 de octubre, levanta después de la mayoría de las adventicias de otoño (vulpino, ballico, bromos), que ya no le compiten; sembrado antes de mediados de octubre, al contrario, las plantas jóvenes sufren más la helada y los pulgones. Sus raíces potentes y profundas descompactan el suelo y cubre bien el terreno todo el invierno.

El reverso: el centeno rebrota — así que la regla de siega es más exigente que para los demás: córtalo joven y verde, antes del espigado — a finales del invierno para un centeno de octubre, muy antes de su floración de mayo. Dejado espigar, se vuelve leñoso: su paja, muy carbonada, provoca entonces tres a seis meses de hambre de nitrógeno en el suelo si se entierra. Segunda reserva, propia del centeno: enterrado, frena la germinación de las semillas pequeñas durante varias semanas — tras un centeno, espera tres semanas antes de sembrar, o trasplanta plántulas ya formadas, y nunca le hagas seguir directamente una siembra de semillas pequeñas (zanahoria, lechuga, canónigos, rábano). Los dos problemas desaparecen si el centeno cortado queda en superficie como acolchado verde en vez de enterrarse — es el método que recomendamos.

Veza y haba forrajera: las fijadoras de nitrógeno

La veza vellosa (Vicia villosa) está entre las cubiertas más útiles: crece durante el invierno mientras la tierra está libre, produce mucha materia verde, desarrolla un sistema radicular extenso y fija nitrógeno. Entiérrese o siéguese a principios de primavera. No la sustituya por la coronilla (Securigera varia), que se resiembra y se vuelve ella misma adventicia.

La haba forrajera es un abono verde muy bueno — materia orgánica abundante, nitrógeno fijado — a condición de respetar su mapa climático. En zona mediterránea y atlántica, la siembra de octubre-noviembre no plantea problema; más al norte hace falta una variedad de invierno (tipo Aquadulce), suelo bien drenado y exposición abrigada, sembrando pronto para que las plantas estén establecidas antes de los grandes fríos. En clima continental frío o en suelo pesado y húmedo, la siembra de febrero-marzo sigue siendo más segura. Otra matización: sembrada en otoño, la haba alarga fuertemente su ciclo — cuenta la cosecha de granos como un bonus eventual, no como objetivo. En clima suave se asocia bien a los cereales como cubierta trepadora.

El gran clásico: centeno + veza en mezcla

En vez de elegir, se pueden sembrar los dos juntos — la asociación de otoño más probada: el centeno tutorea y estructura, la veza trepa y fija nitrógeno. Siembra el centeno a su dosis normal (8-10 g/m²) y la veza por encima (3-5 g/m²) en una sola pasada. El resultado es una cubierta más densa, mejor equilibrada en carbono y nitrógeno, y más fácil de destruir en primavera que el centeno solo. Variante «cero trabajo en primavera» para zonas suaves: avena + veza + guisante forrajero, enteramente destruida por la helada.

Mostaza, colza, nabicol — y la trampa de la facelia

Mostaza blanca, colza y nabicol germinan todavía con temperaturas frescas y pueden sembrarse hasta finales de octubre, clásicamente tras la cosecha de las aliáceas bulbosas (ajos, cebollas, chalotas). Cierran el suelo al final de la temporada y limitan la lixiviación invernal del nitrógeno. La mostaza germina desde 8-10 °C de suelo; el nabicol es el único realmente rústico del trío.

Dos reservas: son brasicáceas — no las siembre donde la huerta padece hernia de las crucíferas, mantienen la enfermedad; y la facelia, que figura en todas las listas de abonos verdes, no se siembra en otoño: no resiste el frío y se siembra de mayo a agosto.

Y en primavera, ¿qué se hace con ella?

Tres desenlaces, según la especie:

• La helada hace el trabajo — si el invierno es bastante frío: mostaza, colza y avena de invierno mueren con las heladas fuertes de enero-febrero; en primavera basta un rastrillado. Pero si el invierno queda suave, la cubierta sobrevive: hay que segarla o arrancarla en marzo, y nunca dejarla subir a grano — una mostaza que grana se resiembra y se convierte en adventicia.
• Siega en el estadio correcto: la regla común es cortar la cubierta siempre antes de la subida a grano, cuando la vegetación está aún verde y tierna — es cuando se descompone más rápido y el nitrógeno fijado queda en el suelo (en las leguminosas, una vez formado el grano, el nitrógeno se va al grano). Concretamente: cereales a la altura de la rodilla, leguminosas al inicio de la floración.
• No enterrar: la materia cortada se deja en superficie como acolchado verde, o se incorpora solo a los primeros 10 cm una vez marchita. El enterrado provoca la hambre de nitrógeno vista arriba y, para el centeno, bloquea la germinación de las siembras siguientes. Tras cualquier cubierta enterrada, espera tres semanas antes de plantar.

Lo que la cubierta puede atraer — y qué se siembra después

Una cubierta densa y húmeda es también un refugio: babosas y campañoles encuentran ahí cómo pasar el invierno, sobre todo cerca de un seto o de una franja enyerbada. Prevé un control en primavera (trampas, siega apurada del bancal a resembrar) antes de instalar tus plántulas.

Para la sucesión, la regla es simple: no se replanta la misma familia en el mismo sitio. Tras una leguminosa (veza, haba), el suelo cargado de nitrógeno recibe a las glotonas: lechuga, espinaca, canónigos, col, tomate, patata — las crucíferas incluso les convienen, pues nada tienen que ver con la veza. Tras una brasicácea de abono verde (mostaza, colza, nabicol), en cambio: nada de col, nabo, rábano ni otra crucífera — la hernia viaja con la familia. Tras un centeno: nada de semillas pequeñas durante tres semanas, pero plántulas en cepellón sí.

¿Demasiado tarde para sembrar? Queda el acolchado

Pasado fin de noviembre, es demasiado tarde para sembrar un abono verde en otoño — cambie entonces a la cubierta muerta: 20 cm de hojas muertas mezcladas con triturado protegen el suelo hasta -6/-7 °C de helada nocturna, como se detalla en la guía de protección invernal de la huerta. El principio es el mismo: un suelo desnudo no debe pasar el invierno ni sin planta ni sin cobertura.

Lectura complementaria: la ficha de cultivo del haba, el calendario de siembras de invierno en interior — y para llevar ventaja en primavera, la estera calefactora y la lámpara LED hortícola.